Aby ułożyć płytki w Twojej łazience, salonie czy garażu wcale nie musisz posiadać nadprzyrodzonych umiejętności ani mieć czarnego pasa w majsterkowaniu i robotach budowlanych. Jeżeli zdecydujesz się na samodzielne układanie płytek na podłodze i na ścianie, warto abyś poznał podstawowe techniki układania i fugowania płytek, oraz jakich narzędzi będziesz potrzebował do wykonania tej czynności. W naszym poradniku spróbujemy w przystępny sposób opisać proces układania glazury i terakoty.
Cym różnią się terakota, gres, kamień i glazura?
Terakota - to cienkie płytki grubości 6-8mm. Ponieważ jest to lekki materiał będzie on łatwy do przycięcia i ułożenia. Niedroga i wytrzymała terakota jest dość odporna na uszkodzenia, niestety w porównaniu z gresem lub kamieniem łatwiej ulega mechanicznemu uszkodzeniu.
Gres – znacznie wytrzymalszy i twardszy od terakoty. Jego wybitna twardość może sprawiać kłopoty przy docinaniu. Potrzebne będą bardziej profesjonalne narzędzia do docięcia płytki gresowej. Szkliwiony gres z wyglądu przypomina terakotę. Gres naturalny za to jest bardziej odporny na odbarwienia.
Kamień – płytki kamienne wykonane mogą być z kamienia naturalnego lub tańszego konglomeratu. W przypadku tego drugiego materiału mamy do czynienia z płytką złożoną z mieszanek żywicowych, włókien szklanych, mielonego kamienia, gresu i piasku. Znacznie grubsze od terakoty kamienne płytki mogą sprawić trochę więcej kłopotu z ich docinaniem.
Glazura – czyli płytki naścienne. W tej kategorii mamy do czynienia z największą liczbą wzorów i kolorów. Często kupić można gotowe wzory mozaik połączonych w zestawy specjalnymi siatkami. Jeżeli chodzi o montaż to z glazurą pracuje się najłatwiej.
Klasy ścieralności i obliczanie powierzchni
Przy wyborze odpowiednich płytek, szczególną uwagę należy zwrócić na tzw. stopień ścieralności. W przypadku płytek podłogowych równie ważna jak wygląd jest ich wytrzymałość. Pod względem wytrzymałości glazura dzieli się na 5 klas ścieralności. W pomieszczeniach, gdzie obciążenie nie będzie zbyt mocno dociążone, np. w łazience można nabyć płytki o klasie ścieralności 3. Ale na taras czy do przedpokoju polecana jest ścieralność na poziomie 4, natomiast do garażu należałoby kupić płytki o ścieralności 5. Aby wiedzieć, ile metrów płytek będziemy potrzebować w pomieszczeniu musimy zmierzyć jego powierzchnię. Kiedy znamy już metraż naszego pomieszczenia dla bezpieczeństwa należy doliczyć 10% do osiągniętej wartości na ewentualne uszkodzenia podczas kładzenia płytek.
Układanie płytek krok po kroku:
Przygotowanie powierzchni
Należy wyczyścić podłogę usuwając kurz i zabrudzenia. Dokładnie usunąć pozostałości starej podłogi i w miarę wyrównać podłoże. Do tego celu możemy użyć samopoziomującej masy szpachlowej. Masę taka przygotujmy według zaleceń producenta. Najlepiej wymieszać ją w specjalnym wiadrze, można do tego celu użyć wiertarki ze specjalnym mieszadłem. Tak przygotowaną masę należy wylać na powierzchnie podłogi i umiejętnie rozprowadzić po całej powierzchni. Po wyschnięciu należy taka powierzchnię zagruntować odpowiednim preparatem i dodatkowo zabezpieczyć masą uszczelniającą.
Układanie płytek ceramicznych
Najprostszą metodą układania płytek jest układanie równoległe. Płytki należy układać symetrycznie, zaczynając od środka pomieszczenia. Ewentualne przycięcie płytek pozostawiamy na obrzeżach pomieszczenia, wtedy zabieg taki jest mniej widoczny. Zaczynamy od wyznaczenia środka pomieszczenia. Za pomocą sznurka traserskiego wyznaczamy linię środkową, wzdłuż której będziemy kłaść pierwszy rząd płytek. Następnie po dojściu do ściany układamy płytki wzdłuż jej boku, tworząc charakterystyczna literę L. Tę czynność wykonujemy na tzw. sucho, bez żadnego kleju. Następnie zbieramy płytki i przechodzimy do kolejnego etapu- kładzenia płytek na klej.
Nanoszenie zaprawy klejowej na podłoże
Jeżeli już mamy rozplanowane płytki na podłodze, możemy rozpocząć przygotowywanie zaprawy klejącej. Klej przygotowujemy według instrukcji na opakowaniu. Na pewno będziemy potrzebowali wiertarki i specjalnego mieszadła do kleju oraz wiadra lub kuwety. Klej rozrabiamy tak, aby była to substancja o jednolitej konsystencji i bez grudek. Przy pomocy specjalnej, ząbkowanej kielni lub pacy nakładamy na podłoże warstwę zaprawy klejowej o grubości od 5 do 10 mm. Następnie warstwę kleju zacieramy specjalną zębatą pacą. Powinna powstać równomierna powierzchnia z bruzdami. Długość zębów pacy zależy od szerokości płytek:
płytki o boku nie dłuższym niż 10cm – długość zębów pacy 6mm
płytki o boku nie dłuższym niż 20 cm - długość zębów pacy 8mm
płytki o boku nie dłuższym niż 30 cm - długość zębów pacy 10 mm
płytki o boku dłuższym niż 30 cm - długość zębów pacy 12 mm
Przy pracy z zaprawą klejową należy pamiętać o czasie wiązania kleju. Rozrabiajmy tylko taką ilość kleju, która pokryje powierzchnie ok. 1m. Za długa praca kleju powoduje jego wiązanie i stwardnienie, co uniemożliwi dokładne nałożenie na powierzchnię i osłabi wiązanie takiej masy klejowej.
Klejenie i układanie płytek podłogowych
Płytki wciskamy w zaprawę klejącą lekko je obracając. Co kilka płytek sprawdźmy jedną z nich, jak przylega do powierzchni. Jeżeli będzie się łatwo odklejała to znak, że daliśmy zbyt mało zaprawy. Klej musi pokrywać 80% płytki. Pomiędzy płytkami musi być zachowana spoina o minimalnej szerokości 2mm. Spoina ta wyrównuje naprężenia i ruch płytek. W celu zachowania podobnej szerokości spoiny zastosujemy krzyżyki dystansowe o odpowiednim, wymiarze. Nie możemy zapomnieć o spoinach dylatacyjnych także przy ścianie. Szczeliny te później zakryjemy specjalnymi listwami maskującymi.
Spoinowanie płytek podłogowych
Po ułożeniu płytek na podłodze odczekajmy co najmniej 24 godziny, aby klej stwardniał. Następnie usuwamy krzyżyki spoinowe i czyścimy z zabrudzeń spoiny. Zaprawę klejową do fug przygotowujemy według zaleceń producenta i tak przygotowaną, lepką substancję rozprowadzamy na płytkach za pomocą specjalnego gumowego ściągacza. Nadmiar substancji usuwamy gumową pacą lub ściągaczem.
Czyszczenie posadzki
To jeden z ostatnich etapów naszych prac. Rozpoczniemy go wtedy, kiedy spoiny wyschną i fuga zmatowieje. Czas schnięcia zaprawy do fug podany jest na opakowaniu. Do czyszczenia powierzchni użyjemy grubej gąbki namoczonej wodą. Gąbka powinna być wilgotna, ale nie za mokra, aby nie wypłukać fugi ze spoin. Następnie polerujemy kafle suchą szmatką. Na powierzchni naszej podłogi na pewno zostaną cementowe smugi. Usuniemy to za pomocą specjalnego preparatu do czyszczenia podłóg dopiero po upływie około 2 tygodni.
Spoinowanie płytek podłogowych przy ścianie
Spoiny przy ścianie powinno wypełnić się elastyczną masą uszczelniającą - jest to zazwyczaj silikon. Silikon nakładamy za pomocą specjalnego pistoletu. Po kilku minutach usuwamy nadmiar silikonu i wygładzamy lekko nawilżoną gąbką.
Narzędzia potrzebne do położenia płytek podłogowych:
1. Sznur taserski
2. Wiertarka z mieszadłem
3. Wiadro na zaprawę
4. Kielnia
5. Wałek
5. Paca zębata
6. Ściągacz gumowy
8. Miara typu calówka
9. Gilotyna do płytek ceramicznych
10. Gumowy młotek
11. Gumowa szpachla do spoinowanie
12. Pistolet do silikonu
13. Gąbka i szmatka.